Непал: одного раза не достаточно.

Последнее заседание клуба было посвящено путешествию ангарчанина Юрия Данилова из Непала в Индию. Сегодня предлагаем его отчет об этом путешествии.

Новый, 2011 год в непале обьявлен годом туризма. А официальный девиз рекламной кампании звучит так : «уанс из нот элаф», что в переводе означает «одного раза не достаточно». И это истинная правда. Все, кто побывал в Непале стремятся туда вновь. Не стал исключением и я. Воспоминания о первой поездке (Профсоюзный вестник №4 2009г.) не давали мне покоя. На этот раз главной целью я поставил – увидеть Эверест.
С уверенностью и легким сердцем я пересек зону паспортного контроля уже знакомого аэропорта Катманду. С прошлого раза здесь ничего не изменилось. Непальцы-челноки таскают свои тюки и коробки, комариные тучи таксистов и агентов, туристы, крутящие голова-ми и сдающиеся на милость предприимчивых непальцев. Сегодня я не их клиент: я знаю, что мне надо и сколько это стоит. Тем более рупий, оставшихся с прошлого раз, мне вполне хватит до Тамеля – туристического центра Катманду.
Есть такое понятие «с корабля на бал»; это про мое второе пришествие в Катманду. На улицах вовсю бушевал самый продолжительный и веселый праздник – Тихар, переходящий в непальский Новый год. По принятому в 2008 году календарю «Непал Самбат» должен был наступить 1131 год.
На улицах среди толчеи повсюду с утра до позднего вечера пляшут, поют, просто играют на музыкальных инструментах. Снуют дети с нехитрыми песенками из 3-4 слов и, говоря по-нашему, колядуют. Также, как и у нас, им подают деньги и сладости. Дома, магазины украшены гирляндами цветов и лампочек. Двери в магазины, дома, кафе держат открытыми, а перед ними на улице зажигают лампадки, от которых в помещение ведет ряд свечей. Считается, что по ним богиня благополучия Лакшми заходит в дом и приносит счастье и достаток. На асфальте рисуются мандалы.
Данилов_Непал_1 На следующий день самолет одной из местных авиакампаний перенес меня в поселок Луклу, в 60 км от Эвереста и на высоте 2800 м. Здесь находится самая уникальная взлетно-посадочная полоса: наклон ее около 10 градусов, а конец полосы обрывается в пропасть. Инициатором ее постройки был знаменитый Эдмунд Хиллари – первый восходитель на Эве-рест. По иронии судьбы, на этой полосе разбились его жена и дочь…
От Луклы начинается дорога к Эвересту, по которой за год проходят до 50 тысяч туристов, альпинистов и носильщиков-шерпов. Правда, как сказал один из побывавших здесь, назад немного меньше… В путь к Эвересту пускается разношерстная публика, цель которой увидеть самую высокую вершину мира как культовое место. Поэтому на тропе можно встретить и дам почтенного возраста (и такой же комплекции), и девушек, длинные ногти которых не дают держать палки для трека, и вообще разных чудаков. Многие из них сходят с дистанции на разном удалении от Эвереста.
Идут и одиночки, как я, а в основном группы, которые скооперировавшись нанимают яков или просто носильщиков. Особенно обращают на себя внимание большие и очень организованные группы японцев, которые идут медленно и на каждом шагу фотографируются. До подножия Эвереста они, видимо, не доходят. Во всяком случае я из них никого не видел.
Данилов_Непал_2 Для путешествия по национальному парку Сагарматха (по непальскому названию Эвереста) нужно разрешение - так называемый «пермит». Стоимость его 1500 рупий (600 рублей). На что и куда идут эти деньги – трудно сказать, во всяком случае, кроме корзин для мусора вдоль тропы, никаких услуг нет. Наоборот, на тропе часто сидят непальцы и навязчиво просят «донатейшен» - пожертвований для парка, школ и т.п.

Вообще на всем протяжении маршрута, до самого Эвереста набита отличная, как у нас сказали бы – «слоновья», тропа, не представляющая особой опасности или трудности. Основная проблема – это затяжные подъемы и высота, которую переносят все очень индивидуально. Самая высокая точка, до которой отваживаются дойти туристы – г.Кала-Паттар - 5500м. Поэтому требуется акклиматизация. А некоторым и она не помогает.
Но красота и величие окружающих гор компенсируют любые трудности. Вокруг с са-мого начала над тропой нависали заснеженные 7-тысячники: Тамсерку, Табоче Пик, Ави Пик и др. А уж когда появился самый красивый из всех - Ама Даблам, то на него хотелось смотреть не отрываясь.
Кроме завораживающих видов, особых достопримечательностей здесь нет. Разве что пара монастырей, в одном из которых хранится знаменитый скальп йети. Возможностей ознакомиться с бытом живущих здесь шерпов тоже немного – практически все жители работают на туризм и забросили натуральное хозяйство. Везде спутниковое телевидение, сотовая связь, дизельные электростанции.
В туристический сезон на тропе очень много людей. В обоих направлениях идут и идут туристы, носильщики. Гостиницы – «лоджи» - в поселках забиты туристами со всего мира Первые дни идешь по тропе с нетерпением дойти до места, откуда впервые открывается Эве-рест. И несмотря на ожидание, все равно берет оторопь, когда перед тобой открывается вид на долину ледника Кхумбу. В самом конце ее высятся Эверест и Лходзе. Как в шереге вы-строились Ама-Даблам, Нупцзе, Табоче.
Данилов_Непал_3 Я просидел на этом месте больше часа завороженный величием этой картины.
На пятый день пути у вечеру я пришел в Горак-Шеп, последний поселок в 4 км от нового ба-зового лагеря, у подножия г.Кала-Паттар. Это уже на высоте 5200м. Нетерпение увидеть Эверест с самой выгодной точки пересилило усталость и я, наскоро перекусив, пошел на Кала-Паттар. Описать словами зрелище захода солнца на Эвересте мне не подсилу. Это надо видеть своими глазами. От впечатлений дня я долго не мог заснуть.Утром я вновь был на Кала-Паттаре уже с толпой туристов. И вновь восторг и гордость. Не успел я опомниться, как в моем фотоаппарате уже было более полсотни снимков. Спускался я с твердым намерением посетить базовый лагерь.
Три года назад базовый лагерь сменил свое местоположение из-за постепенного разруше-ния ледника. Я решил идти в новый лагерь. Хотя был не сезон восхождений, а в лагере никого и ничего нет, он посещается обычными туристами как культовое место. Пока я шел к лагерю, долину затянуло облаками, ориентироваться было уже сложно. Дойдя до морены, где должна быть площадка базового лагеря, я посчитал, что дальше идти неразумно, а цель свою – достигнутой, Посидел, вскипятил себе чаю. Как ни грустно было расставаться с Эверестом, на следующий день я направился назад, в Луклу.

Впереди меня ждало продолжение путешествия по Непалу - Бхактапур, Лумбини, пере-ход индийской границы и индийские города Варанаси, Сарнатх, Агра, Дели.

ВАРАНАСИ. Значение и популярность этого города на берегу Ганга можно сравнить с Меккой и Иерусалимом. Каждый индус мечтает умереть или хотя бы кремировать свое тело в Варанаси. Только тогда череда перерождений прерывается и душа обретает мокшу, индуистский аналог христианского рая. День и ночь горят костры на гхатах – каменных площадках на набережной Ганга. А из поездов на вокзале Варанаси каждый день выносят привезенные тела.
Данилов_Непал_4 Отношение к Гангу поражает. Встретить восход над Гангом приходят тысячи людей. Купание сопровождается молитвами и медитацией. Приезжие туристы в это время соверш-ют прогулки по воде на лодках. Жизнь на гхатах кипит с утра до вечера. Торговцы, парик-махеры, брахманы, ведущие душеспасительные беседы, туристы, паломники, прачки-мужчины, лодочники – вся эта многоликая масса заполняет набережную Ганга на протяжении нескольких километров. Коровы – пример Данилов_Непал_5невозмутимости и благородства, встречаются в самых неожиданных местах. Каждый вечер проводится аарти – ритуал прощания с Гангом. Красочные церемонии в разных местах набережной опять притягивает толпы людей. Все поют песни-молитвы, по Гангу плывут лодочки с горящими свечами. Все очень трогательно.
САРНАТХ. В 10 км. от Варанаси находится еще одно место паломничества буддистов – место, где Будда обрел просветление и за 5 веков до нашей эры прочел свою первую проповедь. Гигантская ступа на этом месте является объектом поклонения. Обширные археологические раскопки обнажили остатки строений 2-3-го веков до н.э. Здесь же в Археологическом музее хранится львиная капитель – символ Индии.