Большое путешествия. Автотюнинг в Монголии

Идея пришла почти внезапно – а почему бы не пригласить на БайкалМоторШоу участников из Монголии, точнее из Улан-Батора, по сути, единственного города этой огромной степной страны. Правда, что такое автотюнинг в Монголии, на момент принятия решения о командировке внятно не мог сказать никто, а некоторые из тех, кому я озвучивал свою идею, просто скептически улыбались и чуть ли не крутили пальцем у виска. Ведь Монголия у многих до сих пор воспринимается как патриархальная страна, жизнь в юртах и полное отсутствие дорог (все это не так!). Какой тут автотюнинг и высокие технологии? Даже всезнающий Интернет не смог ничего прояснить. Но – если не встать на дорогу, цели никогда не достигнешь. А тут на носу «длинные» майские выходные, которые надо чем-то занять – «Не взлетим, так поплаваем!». И одним ранним весенним утром моя Mazda CX-7 взяла курс на Улан-Батор.

Смотр тюнинг-каров в Монголии для БМШ-2012:

СВЕТ И ТЕНИ

10 лет назад так же на майские праздники я уже ездил на авто в Улан-Батор – с познавательными целями и чтобы открыть для читателей «Автомаркета» автомобильный мир монгольской столицы. И по опыту знал, что 1030 км за световой день можно преодолеть при условии достаточно быстрого движения в режиме «нон-стоп». Главное – сколько времени займут таможенные формальности на ставшем уже «печально-легендарным» среди путешественников пограничном переходе Кяхта – Алтанбулаг. В прошлый раз по дороге туда наш экипаж на Ford Focus потратил на переход два часа, а вот обратно в тупом ожидании милости таможенников – шесть, из-за чего пришлось заночевать в Улан-Удэ.

Стартовал в 6.20 а уже в 14.00 был в Кяхте, преодолев 690 км менее чем за 8 часов. Несмотря на праздничный день, по пути периодически мелькали передвижные посты ГАИ, но везло – остановка потребовалась только для заправки. Дорога – «взлетные полосы» сочетаются с переменного качества асфальтом, но выносящих подвеску ям (как было 10 лет назад) уже нет. Да и хороших участков намного больше, подразбита дорога только от Байкальска до въезда в Бурятию (мост через реку Снежная). В Бурятии несколько гравийных объездов ремонтируемых участков. Размах строительства такой, что кажется, будто здесь будет не участок, в общем-то пустынной М-55, а многополосный хайвей Лос-Анджелес – Сан-Франциско.

В Кяхте появилось несколько современных зданий (поэтому комплекс пограничного перехода уже не единственный признак XXI века в этом купеческом городке), но на границе все также тягуче-утомительно. Правда, если 10 лет назад было просто тупое ожидание перед закрытым шлагбаумом, то сейчас – очередь из полутора десятков авто почти исключительно монгольских челноков, занимающихся «барахольной» приграничной торговлей. Очередь двигается медленно, монголов российские таможенники-пограничники трясут по полной, но ко мне относятся почти по родственному. По крайней мере, на российской стороне все ясно – таможенное оформление – паспортный контроль и вот она, воспетая в песнях нейтральная полоса. На все про все – 2 часа.

На монгольской стороне – хаос и типично азиатская бюрократия. Здесь не стоишь ни минуты, все время бегаешь, не понимая куда и зачем. Куча каких-то бумажек, которые нужно заполнить и заверить бесконечными печатями и подписями. И все по кругу на несколько раз. Причем алгоритм перемещений совершенно непонятен – какие-то указатели или рекомендации напрочь отсутствуют. Монгольский таможенный офицер, который ставил последнюю и решающую (самую главную!) печать и подпись, спросил меня, почему я так долго (40 мин.) проходил все формальности, получил честный ответ – «Потому что непонятно, что и в какой последовательности делать». В итоге меня, проехавшего полмира и проштудировавшего перед поездкой все путеводители, сайты и форумы о Монголии, обозвали «Незнайкой». Для человека, привыкшего проходить границы за 5 мин., просто показав паспорт с визой или даже не притормаживая (как в Евросоюзе или на переходах США-Мексика), вся эта кипуче-выматывающая деятельность производит просто шокирующее впечатление. Завершающим аккордом стало то, что на выезде с пограничной зоны с меня «содрали» (грубое слово употребляю, потому как в квитанциях не было указано суммы, поэтому реальная стоимость так и осталась загадкой) 1750 руб. за страховку и транспортный налог.

Дорога от пограничного перехода до Улан-Батора, несмотря на то, что на большей части был прямик с отличным асфальтом, а за окном открывались прямо-таки эпические степные пейзажи, оказалась не без приключений. На первой же развилке у города Сухэ-Батор отсутствовал указатель (их нет почти нигде), зато присутствовал местный «гаишник». Я было уже обрадовался, что сейчас получу исчерпывающую информацию по «навигации», но все пошло по-другому. «Права! У тебя не был пристегнут ремень! Ты не включил поворотник!» (все – фантазии). «Штраф 5000!» Цифра только на слух производит впечатление – на самом деле всего 120 руб. Но главное не это, а осознание того, что тебя разводят как последнего лоха. И что делать в такой ситуации, совершенно непонятно – спорить бесполезно (того и гляди – штраф вырастет, а права вообще исчезнут), не в монгольскую же Службу собственной безопасности звонить? Месть была жестокой – достав фотоаппарат, я загнал «гаишника» в его «стакан», откуда он не показывал носа, пока я не уехал.

Приключения на этом не закончились. После часовой остановки для фотосессии в Дархане (втором по величине городе Монголии), примерно за 80 км до Улан-Батора, на дорогу опустилась бездна степной ночи. Все бы ничего, но монгольские водители ездят на дальнем свете, а машин на подъездах к миллионному городу оказалось неожиданно много. Временами опускался густейший туман, температура упала до ноля и в свете фар стало казаться, что на дороге гололед (шины, естественно, были уже летние). Ослепленный спереди, и даже сзади, с порядком стряхнутой головой (чем ближе к столице, тем хуже становилось покрытие) в Улан-Батор я не въезжал – скорее вползал, и приткнулся в первом же попавшемся по дороге к центру города сомнительном отеле.

«НИКОМУ НЕ УСТУПЛЮ И ПЯДИ ЗЕМЛИ МОНГОЛЬСКОЙ»

Утром вчерашняя усталость растворилась в ярком солнечном свете, а негатив в голове сменился эйфорией. Я в Улан-Баторе и в ближайшие 4 дня будет много нового и интересного! Но перво-наперво надо разобраться, что у нас с монгольским тюнингом. Акцию – условно назовем ее «Отборочный тур БайкалМоторШоу» готовил Алексей Шишмарев – иркутянам он знаком по авторской программе «Комната Павлова» на телеканале АИСТ. Алексей вот уже 4 года живет в Улан-Баторе и последнее время занимается издательством главного монгольского автомобильного журнала «Жолооны ард» («За рулем»).

Отыскать офис Алексея в центре города оказалось несложно, как и вообще ориентироваться в Улан-Баторе (за последние годы это единственная поездка без GPS-навигатора – «официальной» и доступной по цене электронной карты Монголии нет, а платить за прибор с оцифрованной бумажной картой 15000 руб. я посчитал неразумным). Указатели и таблички с названием улиц – скорее исключение, зато есть такой ориентир, как Peace Avenue (Проспект Мира). Весь вытянутый в длину город и основные достопримечательности как будто нанизаны на эту магистральную улицу, когда-то называвшуюся Проспектом Жукова и тянущуюся от его западной оконечности до восточной.

С навигацией проблем не было ни разу (кроме одного полуанекдотичного случая, о котором ниже), но трафик в Улан-Баторе просто ужасающий. Такого не увидишь даже в провинциальном Китае, где движение по встречной – такая же обыденность, как у нас проезд на мигающий «зеленый». Весь центр Улан-Батора – Проспект Мира и все прилегающие к нему улицы – одна большая пробка (10 лет назад ничего подобного не было). На типичный маршрут Отель – Площадь Сухэ-Батора (4 км.) у меня уходило от получаса. Но пробками нас не удивишь (другое дело, что даже в Москве они не тотальны), а вот стиль вождения в Улан-Баторе – это просто какая-то битва под девизом «Никому не уступлю и пяди земли монгольской». Если ездить как принято в Иркутске – пропуская и уступая, то просто не сдвинешься с места (разве что ближе к полуночи). Забудьте про спасибо «аварийкой» – такого жеста просто не знают, воспримут как чудачество. Здесь даже в автошколах учат, что уступить, пропустить – чуть ли не нарушение, а дать кому-то втиснуться – свидетельство о твоей несостоятельности. Вот и идут все бампер в бампер, больше всего стараясь не дать совершить кому-то маневр. Эти правила игры надо принимать и понимать, иначе на дорогу лучше не выезжать. Любой маневр только методом тарана – пропустить могут, только прочувствовав большую наглость или в случае реальной опасности столкновения.

И забудьте про наши сложности с парковкой – Иркутск по сравнению с Улан-Батором просто «парковочный рай». Забиты не только все обочины, но и дворы – ставить повсеместно шлагбаумы здесь еще не научились. Причем в поисках парковки в глубине дворов можно запросто попасть в западню – протискиваясь между машинами буквально в притирку, заехать в тупик, выбираться из которого придется задним ходом. После пары таких «ловушек» я все же решил свое «парковочное счастье» искать вдоль обочин.

НЕ ВЕРЬТЕ GOOGLE!

Архитектура Улан-Батора производит неоднозначное впечатление: многочисленные ультрасовременные здания (здесь монгольская столица даст Иркутску фору) соседствуют со столь обветшалыми строениями, что смотреть на них без боли можно только в розовых очках. Куда-то исчезли все юрточные «багдады» – 10 лет назад они были повсеместно, на их месте теперь высотки. На улице чувствуешь атмосферу столичного города. Много современной молодежи и иностранцев. Люди в национальной одежде (исключительно пожилого возраста) скорее достопримечательность, чем обыденность, как было раньше.

После визита к Алексею надо было искать место для постоянного базирования. В Улан-баторе отели – буквально на каждом шагу, причем есть и гостиницы топ-уровня со стоимостью проживания $150-300 (в том числе глобальных сетей -- Kempinski, Ramada). По соотношению цена-качество еще дома был выбран отель New West Hotel. Для его поиска пришлось довериться всезнающему Google, с которого была распечатана карта с нанесенной на нее точкой расположения отеля. Но всемирный поисковик едва не стал Иваном Сусаниным – отель на Google Maps был несколько в стороне (примерно в 1,5 км на северо-восток) от его реального расположения. В результате час плутания по переулкам и многочисленные расспросы ничего не дали. Я уже было надломился и решил остановиться в другой гостинице, но тут на остановке увидел такси, которое было решено использовать в качестве поводыря. Пожилому таксисту (значит, хорошо знает город!) была торжественно вручена все та же распечатка с Google Maps и… мы опять уперлись в тупик на задворках Центрального госпиталя. Благо у таксиста была возможность связаться со справочной, потом с самим отелем и уже через 10 минут я заносил вещи в номер. Отель оказался вовсе не в глубине кварталов, а все на том же Проспекте Мира, причем заходя на очередной круг поисков я его проезжал раз пять!

Больше проблем с навигацией не было, разве что, как и в Москве, в Улан-Баторе очень сложно сделать левый поворот на центральных улицах, иногда для этого приходилось делать затяжной крюк (не столько по расстоянию, как из-за пробок). Хотя сами монголы (и монголки!) этот вопрос решают легко – идут напролом через две осевые и приклеенные бампер к бамперу четыре полосы встречных автомобилей. Несмотря на то, что улан-баторские дорожные законы и порядки я усвоил достаточно быстро (хотя давить пешеходов на красный так и не научился) на подобный мегаполисный трюк так и не решился. В заключительный день, который было решено посвятить изучению окрестностей, было много развилок – без указателей, но всегда удавалось уточнить дорогу у людей (лучше это сделать два, а то и три раза – запросто могут махнуть в другую сторону). Русский понимают почти повсеместно, многие говорят вообще без акцента, английский пригодится только в откровенно пафосных местах, где постоянно тусуются иностранцы.

На чем ездят в Улан-Баторе? Много сверхдорогих внедорожников (преимущественно Lexus LX570 и Hummer, а также больших «американцев» – как только они перестраиваются и паркуются?) за рулем которых в основном женщины (матриархат!). По развитию авторынка Улан-Батор отстает от Иркутска – дилерских центров и с десяток не наберется, многие популярные у нас марки (Ford, Mazda) не представлены вообще. Зато явное засилье корейцев (как «только что из салона», так и в состоянии «последний вздох»), много японских праворульных авто. А вот советские машины исчезли полностью (а ведь 10 лет назад их было много) – на ходу удалось увидеть только одну «семерку», да и ту – у границы.

А еще Улан-Батор – рай для гурманов. Авторитетный путеводитель Lonely Planet прямо заявляет, что Монголия – последнее место в мире, где можно поесть настоящего экологически чистого мяса. Оно одинаково вкусно везде – и в улан-баторских «Макдональдсах» «Хаан бууз» (средний чек на одного -- 60 руб.), и в глобальном ресторане Modern Nomads (в Иркутске – «Кочевник», сеть дошла даже до США, мой чек в Улан-Баторе – 800 руб., но порции оказались столь огромными, что хватило еще на обед следующего дня).

Программа поездки оказалась столь насыщенной, что к обеду четвертого дня в Монголии я подустал и захотел домой. Жаль, что таможня не работает круглосуточно – я уже готов был ехать через ночь. От национального парка Тэрэлж совершил 400-километровый бросок до границы. Доехал без приключений, если не считать, что немного заплутал на выезде из Улан-Батора и то, что найти сколь-нибудь приличное место для ночлега в приграничном провинциальном Сухэ-Баторе оказалось проблематично (но возможно!). Зато в 9.00 я был уже на границе, где с меня самым бессовестным образом «слупили» (извините за жаргон) 30000 тугриков (690 руб.) за отсутствие заверенной на въезде таможенной декларации (интересно, что я должен был декларировать – запасное колесо что ли?). На мой резонный вопрос и аргумент, что проехав 40 стран (с демонстрацией похожего на альбом филателиста паспорта), я нигде и никогда не заполнял декларацию, монгольский таможенник привел убедительный аргумент «То – весь мир, а это – Монголия». Спорить и что-то доказывать в такой ситуации бессмысленно. В 12.00 я был уже в Кяхте, а в десятом часу вечера въезжал во двор родного дома, намотав на спидометр за 6 дней 2400 км. Все таки Улан-Батор для нас – ближайшая мировая столица!

Монумент Чингис Хана «Золотой кнут» (высота фигуры – 40 метров) в 53-х километрах от Улан-Батора: